Текст книги "Искусство ручного ткачества". Книги ткачество


Дворкина «Ручное ткачество» - БЛОГ ИРИНЫ ДВОРКИНОЙ

Сообщение для тех, кто давно ждал и верил, и для тех, кто не знал, но кому интересна эта тема. Книга «Ручное ткачество. Практика. История. Современность», над которой я работала больше 25 лет, начинает выходить из печати. За это время 6 глав превратились в 6 томов. Пока вышли два:1. «Это было в веках…»,2. «Гладкое ткачество».Третий на подходе. Он посвящен истории шпалеры и современному гобелену. Подробнее об издании см. на авторском сайте.

Сейчас начаты продажи книги на Восточном базаре под романтичным названием «Тюбетейка». Работает на Тишинке 15—21 января 2018 г.

Так печаталась книга:

Далее картинки с выставки, как обычно:

Справа - станок для ткачества узбекских абровых тканей

Выставка Марины Ломтатидзе включает гобелены, вышивки и др.

На выставке много всякого разного, чисто восточного...

Вышивка золотыми нитями

На выставке проводятся различные мероприятия и показы кинофильмов.Последняя репетиция

P. S. Вопросы можно задавать здесь, в Фейсбуке или по почте (адрес есть в профиле ЖЖ и на сайте).

irinadvorkina.livejournal.com

Читать книгу Основы ткачества О. Р. Халиуллиной : онлайн чтение

Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Бугрова Н. А., Шлеюк С. Г., Халиуллина О. Р.Основы ткачества

Введение

Учебное пособие разработано для обучения студентов дисциплине «Основы декоративно-прикладного искусства» на 4 курсе специальности 070601 – Дизайн специализации – Дизайн костюма.

Дисциплина «Основы декоративно-прикладного искусства» включает в себя изучение различных видов декоративного искусства, особое внимание, обращая на разновидности связанные с изготовлением одежды и аксессуаров. Особое место в курсе обучения отводится теме «Ткачество». Ткачество подразумевает выработку ткани ручным способом на ткацком станке и является древнейшим видом декоративного искусства. Термин «гобелен», для одностороннего безворсового ковра с сюжетным или орнаментальным изображением сравнительно моложе и стал применяться во Франции XVII века. Этот термин прижился в России и широко используется в наши дни.

Основная цель курса для студента : ознакомиться с историей ручного ткачества и овладеть основными приемами плетения на примере небольшого гобелена по разработанному эскизу.

В процессе изготовления гобелена студенты познают сущность техники ткачества и выявляют возможности для ее вариативных применений в дизайне современного костюма.

Учебное пособие построено на изложении теоретического курса и практических занятий, в течение которых студенты изготавливают гобелен размером 30х42см. Материал лекций отражает основные этапы истории ткачества, помогая студентам в освоении читаемых преподавателем лекций и в подготовке к зачету по дисциплине.

При всем многообразии способов и приемов ткачества студентам предлагается освоить основное из переплетений – «уточный репс», которое наиболее приемлемо в объемных формах костюма. Другие варианты переплетений предлагаются в справочном приложении схем и могут быть использованы в учебной работе студента. Для успешного изучения курса студенту необходимо знать основы композиции, цветоведения, владеть различными изобразительными материалами.

Подготовка студентов к применению изученной техники в проектировании костюма позволяет ограничиться оборудованием в виде несложной рамой, заменяющей ткацкий станок. В дальнейшем для ткачества неплотного полотна деталей одежды студенты могут отказаться от рамы и использовать вместо нее плотный картон.

Курс «Основы ткачества» в рамках дисциплины «Основы декоративноприкладного искусства» призван приблизить студентов к решению конкретных проектных задач, поставленных на занятиях по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство в костюме», а также в процессе учебного и дипломного проектирования.

1 Тематика лекционных занятий
1.1 Основные термины ткачества

Ткачество – одно из самых древних ремесел, которое возникло еще в период первобытнообщинного строя и представляет собой процесс изготовления тканого полотна, из которого люди шили себе одежду. Первоначально возникла функциональная необходимость утеплить жилище, затем появилась потребность его декорировать, применяя для этих целей искусство ткачества. С течением времени это искусство претерпевало изменения, совершенствовалось и видоизменялось. В итоге к основным разновидностям ткачества стали относиться ковры и шпалеры, выполняемые ручным, ремесленным и машинным способами в различные исторические периоды.

Ковер – это художественное текстильное изделие, обычно с многоцветными узорами или изображениями, служащее главным образом для украшения и утепления помещений, а также для звукопоглощения. Наиболее ранний из сохранившихся ворсовых ковров (V в. до н.э.), найден в захоронении на Алтае (Приложение А, рисунок А.1).

В истории наиболее известны иранские, турецкие, туркменские и азербайджанские ковры. Иранские ковры классифицируются по месту производства (например, «исфахан», «кашан», «фараган», «джоушаган», «хорасан» и т.д.) или по типу орнамента («медальонные», «охотничьи», «звериные», «садовые», «вазовые»). Турецкие ковры делятся по месту производства и украшаются орнаментом из крупных, стилизованных или геометризованных растительных мотивов, как правило, яркой, контрастной расцветки. Туркменские ковры классифицируются по родоплеменной принадлежности – текинские, йомудские, эрсаринские, сапыкские и др.

Художественные особенности ковров различных народов отличались композиционной структурой построения, фактурой ткани (ворсовая или безворсовая поверхность), характером материала (шерсть, шелк, лен, хлопок и др.), красителями, форматом, соотношением бордюра и центрального поля, характером и композицией орнамента (растительный, геометрический, размещенный в полосах, медальонах, рядами и т. д.).

Шпалеры (нем. spalier, от итал. spalliera) – стенные безворсовые ковры с сюжетными и орнаментальными композициями, вытканные ручным способом в технике репсового уточного переплетения. Для ткачества шпалеры используются цветные нити, шерсть, шелк, иногда золотые и серебряные нити. Для основы обычно употребляется некрашеная крученая нить: льняная, хлопчатобумажная, реже – шерстяная. Для утка берется нить шерстяная или шелковая (уток – нити, пересекающие основу по горизонтали и создающие рисунок гобелена). Из-за разной толщины нитей утка и основы поверхность полотна становится рубчатой, поэтому переплетение такого рода называют репсовым (от французского reps – рубчатая плотная ткань) [14, с. 5].

Шпалерное ткачество древнее, чем ковроделие. Льняная пелена найдена в гробнице египетского фараона Тутмоса IV, относящейся к 1400г. до н.э. В Х – ХI вв. шпалеры известны в большинстве европейских стран. А с конца XIV века шпалера уже прочно вошла в убранство интерьеров, стала неотъемлемым элементом украшения балконов, окон и стен домов во время празднеств и шествий.

Над изготовлением шпалер вместе с художником (автором эскиза) работали картоньеры. Картоньер, глядя на эскиз, рисовал и раскрашивал картон в натуральную величину будущей шпалеры. Ткачи трудились над выполнением картона в материале. Большие по размеру шпалеры выполнялись целыми бригадами ткачей, и каждый из них должен был в совершенстве владеть секретами технологии ткачества. Ткач должен был также уметь рисовать и обладать развитым колористическим чутьем: он хоть и прибегал к услугам красильщиков, но в процессе работы, подбирая тона по картону, часто сам подкрашивал пряжу, добиваясь точности цветов и оттенков. В процессе работы ткачи вносили существенные коррективы не только в колористическое, но и в композиционное решение произведения.

Изделия ткачества выполнялись на станках. В зависимости от типа станка различались 2 вида шпалер: готлис (от фр. haute lisse – высокая основа) – вытканные на станках с вертикальным креплением основы и баслис (от фр. basse lisse – низкая основа) – вытканные на станках с горизонтальным креплением основы. На первых – основные нити жестко не закреплялись, а прокатывались от нижнего валика к верхнему, на который навивалась уже вытканная ткань. Чтобы на высоком готлиссном станке проще было манипулировать, четные нити основы находились в постоянном отделении от нечетных. Задние нити были привязаны к ремизным планкам с захватными шнурами, при помощи которых ткач мог подтягивать кверху нитяную систему, или сеть. Басслиссный станок был снабжен сходным устройством, регулируемым посредством ножного приспособления. При готлиссном станке картон служил только в качестве образца, в который ткач заглядывал во время работы, прежде скалькировав контуры рисунка на основу. При басслиссном станке картон лежал под основой, и тканье по нему производилось в зеркальном отражении, а результат работы на лицевой стороне можно увидеть только после снятия.

В разных странах в разные эпохи ковры и шпалеры назывались поразному. Обозначение ковра (а также покрывала и скатерти) в греческом языке – «тапес» и в латыни – «тапетум» дало в дальнейшем корневую основу в разных европейских языках для обозначения вначале произведений коврового ткачества, а затем – и шпалерного [14, с. 7].

В русском языке одновременно существуют два термина: «шпалера» и «гобелен». Они стали сосуществовать в России с момента основания Петербургской шпалерной мануфактуры 1717 года.

Гобеленами сначала называли изделия мануфактуры Гобеленов в Париже, возникшей в XVII веке. Но продукция этой мануфактуры завоевала такую популярность в ряде европейских стран, что термином «гобелен» стали обозначать все произведения, выполненные в технике шпалерного ткачества, включая обивку для мебели.

Специалисты по изучению шпалерного ткачества (В.И. Савицкая и др.) указывают на необходимость четко различать термины «гобелен» и «шпалера»: …«гобеленами» следовало бы называть исключительно работы парижской мануфактуры Гобеленов, шпалерами же – все прочие стенные панно, вытканные любой другой мануфактурой [14, с. 8].

1.2 Ткачество в древние века

Ткаными изделиями утепляли каменные стены, прикрывали пол, покрывали ложе, устилали повозки, занавешивали дверные проемы.

Древние коптские (египетские, христианские) ткани представляли собой вытканные цветной шерстью по льняной основе небольшие панно. По ним судят о декоре и орнаменте несохранившихся фресок и рельефов древних коптов. Коптские ткани широко использовались в изготовлении одежды.

Данные археологии позволяют судить о высоком уровне приемов шпалерного ткачества Америки (Перу). Репсовое плетение из хлопка и шерсти использовалось в украшении одежды и отличалось особой тонкостью (Приложение А, рисунок А.2).

В уникальных изделиях ткачества Америки были распространенны мифологические сцены и геометрические мотивы, использовались натуральные красители растительного (желтый, коричневый, синий) и животного (красный) происхождения.

Знамениты тканые работы китайских мастеров эпохи Сун (X – XIII вв.). Шелковые ковровые панно «кэсы», где и основа и уток были только из шелка, отличались тонкостью, изяществом, сложностью пейзажных композиций (Приложение А, рисунок А.5).

В XI – XII веках ткачество попадает в Европу. История европейской шпалеры начинается в Германии. Ковры и ткани доставляют крестоносцы, возвращаясь из Святой Земли с богатой добычей. Исследователь шпалерного ткачества В.И. Савицкая полагает, что …местный климат Германии, холодный и влажный, препятствовал широкому распространению стенописи, популярной в южных европейских странах, зато способствовал усилению здесь монументальных качеств шпалеры [14, c. 10]

1.3 Ткачество средневековья и Возрождения: Германия и Франция

В период средневековья шпалеры были доступны лишь королю, церкви и сословию богатых феодалов, поэтому первые шпалеры, как и фрески, создавались по их заказам на библейские или исторические темы. В интерьерах средневековых замков шпалеры развешивали на стены, их использовали как балдахины в спальнях, как мягкие перегородки в больших залах, они создавали акустическую и тепловую изоляцию холодных каменных стен внутренних помещений. Шпалеры в интерьере церкви, благодаря сюжету служили «библией бедных», созданной для поучения верующих.

На условном фоне церковных шпалер, без перспективы, изображались фигуры, чьи формы отличались простотой, а цвета сводились к основным цветам Средневековья – синему и красному. Такими образцами являются шпалеры первой половины XII века из Хальберштадского собора: «Ангелы», «Апостолы», «Карл».

В период готики храмы становятся ядром общественной жизни. Интерьер готического замка, характеризующейся напряженностью замкнутых, но переходящих друг в друга объемов, доминантой вертикалей, грандиозностью масштабов, выразительностью грубых фактур, внес существенные изменения в развитие шпалер этого периода.

Во времена расцвета готики в Германии стали изготавливаться ковры (в основном из шерсти) меньшего формата – антепендиумы, дорсалии (спинники) и занавески для светских интерьеров. Одновременно с этим, шло производство технически грубых шпалер, подобных по своим композиционным и сюжетным построениям особенностям деревянной резьбы того же периода. Светская тематика немецких гобеленов в большинстве своем навеяна рыцарской любовной поэзией и театром [7].

Немецкие мастера использовали все основные приемы ткачества – просветы «на прямую», «на косую», сцепление утков. Особенно характерен для них широкий черный и цветной контур, окружающий почти все детали.

Ткали в Германии в монастырях или небольших мастерских, а также странствующие ткачи или мастерицы в богатых домах.

После недолгого процветания в Германии в развитии ткачества наступил перерыв, а существенную роль в дальнейшем развитии этого искусства играет Франция, где в убранстве интерьеров особую значимость приобретают не только шпалеры, но и другие виды тканей. Так, декоративное решение некоторых интерьеров, приобретало особую ценность благодаря центральной роли драпировочных тканей. Стены жилых помещений в отдельных случаях целиком обтягивались цветной материей, например, темно-зеленым или малиновым бархатом, а также сукном. Материи употреблялись также в виде скатертей на столах, для покрытия кроватей, многочисленных сундуков и сидений. Одновременно с этим, широкое распространение получают мягкие подушки, набрасываемые на сундуки и на кресла. Такие ткани как, парча, атлас, шелк, тафта, муар и другие, изготавливались при помощи ткацкого станка и исключительно для одежды. Ткани для интерьера использовались как местного производства, так и привозные, в том числе восточные [3].

Начало XIV века ознаменовано появлением в Париже корпорации готлисьеров, производившей ковры, обои, занавесы, балдахины для тронов, алтарные пелены и т. д. Готлисьеры создавали произведения в гобеленовой технике, шелковые материи и вышивки.

О подлинном развитии французского гобеленового ткачества можно говорить со времен Карла V (1338 – 1380). Он и его семья были тогда единственными заказчиками. Наиболее частыми мотивами для создания гобеленов служили сцены из Ветхого и Нового Завета, рыцарские истории, сцены охоты и символические изображения месяцев. Позже Николя Еатайли, работавший около 1400 года, создал в своей мастерской по заказу брата Карла V герцога Анжуйского первый цикл монументальных гобеленов: «Апокалипсис», произведенный для кафедрального собора в Анжере в составе девяноста сюжетов (общей длиной 150м). В то время гобелен уже характеризовался всеми своими основополагающими чертами: правильным репсовым переплетением и монументальным фигурным стилем картин, свободно следующих друг за другом, как на фресках, иконах и в миниатюрах. Николя применял штриховки для разделения фигур на плоскости и находил оригинальные средства выражения [7].

Тканое искусство Франции XV века представлено изготовлением дорсалий для покрытия скамеек в интерьерах церквей. После окончания войны с Англией, основная линия французского ткачества внезапно теряется. Но тем временем возникают, новые центры – в Туре и Туренской провинции. Для провинции Тура типично изготовление длинных ковровых дорсалий, используемых в основном для покрытия скамей хора в помещении церкви. Композиционное построение дорсалий характеризовалось рядом разделенных на полосы изображений. Фигурные сцены перемещаются в обстановку позднеготической архитектуры, со многими просветами на заднем плане и богатой цветочной декорацией на переднем. Такие церковные ковры вырабатывались до середины XVI столетия. Существует версия развития туренских ковров. Происхождение их цветочных отделок (называемых a fleurette или de mille fleures) объясняется обычаем, который и по сей день существует в сельской Франции и связан с праздником Тела Христова. Улицы, по которым двигалась страстная процессия, украшались занавесками с наколотыми на них настоящими цветами, потому и на гобеленах черный фон оказывается густо усеянным мелкими цветочками, но только плоско стилизованными. Эта цветочная декорация выступает задним планом по отношению к таким сюжетам, как домашний концерт или сцены охоты высшего общества.

В Турени в конце XV века создается знаменитый ковровый цикл «Дама с Единорогом», в котором тонко и живописно исполнены как цветы, так и придворное одеяние с его забранными обильными складками узорчатыми тканями (Приложение А, рисунок А.6). Шесть шпалер «Дама с Единорогом» были заказаны женихом к свадьбе и символизировали пять чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Шестая шпалера изображала свадьбу жениха и невесты. Композиционная схема в каждой шпалере одинакова. Цикл уникален характером пластического мышления его создателей: здесь сосуществуют изобразительность, орнаментальность, плоскостность, глубина.

В центрах французского ткачества Феллетене и Обюссоне, производились работы, где тонкий цветочный узор постепенно огрублялся, пока окончательно не застыл в схематичном орнаменте. В форме подушек и занавесок эти работы еще долго продолжали жить в народном искусстве. Самым известным центром французского ковроткачества постепенно стал Обюссон.

Следует отметить важное отличие ткачества Франции от ткачества других стран, где для выделки классических гобеленов всегда применялся только готлиссный станок, между тем как в других странах употреблялись оба типа станков [5].

На рубеже XIV – XV веков в Западной Европе возник новый стиль – Возрождение (Ренессанс). В станах Германии и Франции он возник позже – на рубеже XV – XVI вв. Эта эпоха ознаменовалась появлением искусства, возрождающего классическую древность, и заложила основы для развития европейской культуры. Дальнейшее развитие получило декоративноприкладное искусство, и текстиль. Декоративные ткани используются уже не только для оформления стен и пола, но и для обивки мебели, которая становиться все разнообразнее по форме. Производят такие виды тканей как, штоф или брокатель (с четким рельефом), и бархат. Орнамент тканей отличается роскошью. В спальнях, акцент переносится в основном на драпировки, мебель при этом отступает на второй план. Этот тип убранства преобладал в княжеских апартаментах на протяжении всего XV века.

В начале XVI в. возрастающий интерес к пейзажному жанру в живописи, способствует его развитию в шпалерном ткачестве. Во Франции, шпалеры с изображением пейзажа стали занимать значительное место. Такие шпалеры назывались вердюрами (от франц. verdure – зелень, растительность). Одним из первых в жанре вердюры, начал работать главный мастер брюссельских мануфактур Виллем Паннемакер, виртуозно включавший в растительный фон различные гербовые композиции. Вместе с тем в XVI в. в Брюсселе идет производство дорогостоящих шпалер, вытканных с помощью шелковых и золотых нитей. Благодаря такому производству, сложился собственный узнаваемый во многих странах Европы стиль брюссельских шпалер [3].

В 1539 году Франциск I пригласил в Фонтебло колонию фландрских ткачей с целью украсить свою резиденцию тканями. Руководство оформления интерьеров было поручено архитектору Филиберу Делорму, образцами служили произведения Джованни да Удиве, Баккьянки, Бронзино и других художников того времени. Самой первой возникла мастерская в госпитале Св. Троицы, где к мануфактурной работе готовились сиротские дети. Просуществовала она до середины XVII столетия, когда Генрих IV основал мастерскую в Лувре. В 1601 году он призвал Франсуа де ла Планша из Ауденарде и Марка де Комманса из Брюсселя, где была создана мануфактура с большими королевскими привилегиями. Все мастерские находились под влиянием академического ренессансного стиля, представленного художниками Пуссеном, Корнелем и Филиппом де Шампенем. В гобеленах того периода повторялись сюжеты Ветхого и Нового Завета и сцены из античной мифологии, изображенные в ренессансном духе в виде иллюзионистических композиций с пейзажными просветами.

Из-за религиозных войн в Нидерландах и гонений со стороны герцога Альбы все новые и новые нидерландские ткачи эмигрируют в Германию – в Нюрнберг, Мюнхен. К числу наиболее известных нидерландцев принадлежал Сегер Бомбек, работавший для Лейпцигской ратуши в Веймаре и для тюрингско-саксонских дворов.

В последней трети XVI века и первом десятилетии XVII века на север страны переселяются нидерландские ткачи, однако, проживая длительное время в Германии, они постепенно утрачивали контакт с художественным творчеством своей родины, начиная приспосабливаться к немецкому стилю. Потому типичными для Германии остаются небольшие гобелены: четырехугольные пелены и подушки.

1.4 Виды шпалер: вердюры, мильфлеры и аррасы

Пейзаж в шпалерах появился не сразу. В наиболее ранних коврах ткали гладкий фон, или разрабатывали его декоративно, как в книжных миниатюрах, откуда художники часто черпали сюжеты для шпалер. Ткачи просто копировали для фона восточные и итальянские ткани или изображали отдельные мотивы, взятые с тканей. На природу, окружающую место события, указывали отдельно стоящие деревца, кустики, цветы. Постепенно к пейзажу начали относиться серьезнее. К концу XV в., благодаря эпохе Возрождения, пейзаж занял определенное место в шпалерах: в просветах между архитектурными деталями, в виде фона на заднем плане или мелких кустиков, цветов на переднем. В то же время появляются шпалеры, целиком посвященные пейзажу. Их и назвали французским словом «verdure», что означает «зелень, растительность».

Впечатление глубины пространства в вердюре достигалось последовательной сменой коричневой краски (земля) и темной зелени ближнего первого плана; светлой зеленью второго и светлой голубизной дальнего третьего.

В XVII веке понятие «вердюра» стало ассоциироваться со шпалерами из Ауденарде – известного фламандского центра шпалерного ткачества. Ауденардские шпалеры отличала специфическая колористика, выдержанная в зеленых, коричневых, сине-зеленых и желтовато-кремовых тонах, и излюбленные сюжеты: птицы и животные (фазаны, павлины, цапли, петухи, олени), деревья и растения (дубы, клены, маки).

Помимо Брюсселя и Ауденарде, широкую славу завоевали в XVI веке произведения еще одного центра – Турне. Его расцвет связывают с деятельностью талантливого ткача Паскье Гренье и четырех его сыновей. Гренье отличала большая склонность к эксперименту. В Турне впервые была использована система передачи оттенков цвета при помощи горизонтальной штриховки, отличной от традиционных ткацких приемов. На основе использования этой системы были созданы серии шпалер «История Улисса» и «Деяния Александра Великого». Самому Гренье приписывается одна из лучших шпалер «Дровосеки» [14, с. 17].

Стилевые особенности вердюр с течением времени менялись, следуя общему направлению стиля эпох. Типичными сюжетами оставались лесные заросли; могучие стволы деревьев переднего плана, увитые плющом; тихий пруд с лебедями и цаплей, фантастические саламандры с отталкивающей внешностью. Реальные и вымышленные звери непременно присутствуют в вердюрах, оживляя пейзаж. Такие реалистические сцены часто несли и геральдическую смысловую нагрузку. Обязательно для вердюр и тающие в дымке леса и поля на дальнем плане.

Необычный узкий формат некоторых вердюр объясняется тем, что они были предназначены для простенков между окнами.

В XVI веке богатые заказчики украшали стены шпалерами как обоями, не оставляя свободных мест. Так появились простеночные, наддверные и другие шпалеры разнообразных форм.

Мильфлеры это ковры, которые ткали во Франции, в Турени во второй половине XV – начале XVI веков. Мильфлеры в переводе с французского означает «тысяча цветов». На индигово-зеленом или красном фоне мильфлеров рассыпано множество растущих или срезанных букетов, цветов и ягод (Приложение А, рисунок А.7).

Цветочный фон оказался удобным для многих сюжетов: аллегорических, библейских, античных, взятых из средневековой литературы и современной жизни.

Уровень ткачества мильфлеров разный: от примитивных, грубоватых шпалер странствующих ткачей до виртуозно выполненных в специальных мастерских произведений.

Изысканные «Сцены из жизни сеньоров» включают множество сюжетов: музицирование, вышивание, чтение, прогулка, купание, охота и другие. На каждой шпалере представлено несколько персонажей. Позы их условны, статичны, как будто герои позируют художнику. Синий фон с цветами представлен как естественный пейзаж, с птицами и мелкими животными.

Город Аррас во Фландрии был известен как центр шпалерного производства еще с середины XIV в., поэтому шпалеры так и называли «аррасами» или «арецци». В Польше, Италии их называют так и до сих пор.

Слава аррасских шпалер в других странах была велика. С конца XV века главенствующую роль в развитии шпалеры взяла на себя Фландрия. Если во Франции это искусство поддерживалось главным образом отдельными заказами меценатов, а мануфактуры основывались по распоряжению королей, то во Фландрии, которая уже в XII – XV веках была одной из наиболее экономически развитых областей Западной Европы, ткачам покровительствовали городские цеха мастеров. Фламандские шпалеры в течение трех столетий (XV – XVIII вв.) были ценнейшим предметом международной торговли. Превосходная организация работы в основных центрах – Антверпене и Брюгге – способствовала тому, что фламандские шпалеры в огромном количестве распространились повсюду. Этим объясняется их количественное преобладание в различных коллекциях, множественность сюжетных реплик, повторов и копий. Преддверием «золотого века» фламандской шпалеры стала деятельность мастеров Арраса.

Аррасские шпалеры весьма разнообразны по стилевым особенностям. Объединяет их яркая декоративность, условность изображаемых сцен и деталей, свобода от бытовых реалистических подробностей. Здесь также начали использовать золотые и серебряные нити.

iknigi.net

Читать онлайн "Искусство ручного ткачества" автора Цветкова Наталья Николаевна - RuLit

Наталия Николаевна Цветкова

Искусство ручного ткачества

Книга «Искусство ручного ткачества» создана с целью изучить ручное ткачество с различных точек зрения и сформировать целостную картину этого явления. Ручное ткачество появилось в эпоху неолита. Произведения ручного ткачества — важнейшая составная часть традиционно-бытовой культуры, тесно связанная с историей и образом жизни людей, их эстетическими и религиозными представлениями.

В настоящее время отмечается интерес к возрождению традиций ручного ткачества. Существуют многочисленные центры изучения традиционных ремесел, проводятся выставки и фестивали. Художники по текстилю занимаются поиском новых форм, и древнейшее ремесло порой проявляет себя с неожиданной стороны.

В книге рассмотрены исторические, семантические, художественные, технологические аспекты ручного ткачества. Она может использоваться как практическое пособие в самостоятельной работе художников по текстилю.

The book «The Art of Hand Weaving» was created to study the hand weaving from different points of view and to form a comprehensive picture of this phenomenon. Hand weaving appeared in the Neolithic era. Works of hand weaving are the most important part of traditional-household culture closely connected with the history and lifestyle of the people, their aesthetic and religious beliefs.

Currently, there is an interest in reviving the traditions of weaving. There are numerous centers study of traditional crafts, exhibitions and festivals are held. Textile artists are looking for new forms, and the most ancient craft sometimes manifests itself from an unexpected side.

The book examines the historical, semantic, artistic, technological aspects of hand weaving, ft can be used as a practical guide in the independent work of textile artists.

Я встретил старика, И я его спросил: «Что такое время?» Он мне ответил: «Время — основа жизни, Но надо хорошо ее соткать».

Ручное ткачество является одним из древнейших ремесел которое, несомненно, может быть названо искусством. Оно появилось еще в эпоху неолита и продолжает существовать до настоящего времени. Длительный период развития ручного ткачества породил многообразие форм этого вида деятельности — от традиционных плетеных поясков до арт объектов современного актуального искусства. Произведения ручного ткачества всегда были важнейшей частью традиционно-бытовой культуры, тесно связанной с историей и образом жизни людей, их эстетическими и религиозными представлениями.

Ручное ткачество можно рассматривать с разных сторон. Оно изучается археологами, этнографами, искусствоведами, технологами. Многие ученые обращались к этой теме в связи с исследованием быта народов мира, рассматривали особенности ткацких технологий и орудий труда, занимались изучением тканого орнамента, его значения и роли в системе культуры.

Начало исследования ручного ткачества в России приходится на конец XIX — начало XX вв., однако, упоминания об этом виде деятельности можно встретить и в более ранних источниках, например, в летописях. Конец XIX в. в России характеризовался повышенным вниманием к кустарному производству, к народному искусству. В связи с этим организовывались многочисленные экспедиции с целью исследования состояния различных промыслов, в том числе и ткацкого. В этот период начали появляться первые ткацкие «учебники», «руководства», альбомы с текстильными узорами.

В настоящее время отмечается интерес к возрождению традиций ручного ткачества. Существуют многочисленные центры изучения традиционных ремесел, проводятся выставки и фестивали. В то же время художники по текстилю занимаются поиском новых форм, и ручное ткачество порой проявляет себя с неожиданной стороны.

В данном исследовании сделана попытка комплексного изучения искусства ручного ткачества — его истории, технологии, семантического значения текстильных орнаментов. На основании изученного материала составлен терминологический словарь, где представлены данные, касающиеся техник, материалов, декоративных особенностей ткачества.

Всестороннее изучение ручного ткачества позволяет понять глубокую взаимосвязь всех сфер жизни человека XIX века, реализовавшуюся в произведениях текстильного искусства и оказавшую влияние на художественную практику XX–XXI в.в.

Глава 1

История возникновения ткачества

1.1 Волокна и нити

История появления и развития искусства текстиля неразрывно связана с историей развития человечества. Защищаясь от непогоды, древний человек пытался укрыться шкурами животных, листьями деревьев, создавая, таким образом, некое подобие одежды.

вернуться

Heather L. Allen. Weaving Contemporary Rag Rugs: new designs, traditional techniques., Asheville, North Carolina: Lark Books, 1998. P. Перевод цитаты с англ. — Н.Н. Цветкова.

www.rulit.me

Читать книгу Искусство ручного ткачества Н. Н. Цветковой : онлайн чтение

Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Наталия Николаевна ЦветковаИскусство ручного ткачества 

Издается по решению Ученого совета Санкт-Петербургского института искусств и реставрации.

Рецензенты

Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, профессор заслуженный деятель науки РФ, член Союза художников России.

Регинская Наталья Владимировна, кандидат культурологии, заведующая кафедрой искусствоведения СпбИиР, член Союза художников России, член-корреспондент Академии народного искусства (отделение «Традиционная народная культура»), член Российской ассоциации критиков искусства.

E-mail: [email protected], [email protected]

Подготовка макета и оформление Чистяков А.Н.

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за автором и оформителем.

Нелегальное копирование и использование данного ресурса запрещено.

© Цветкова Н.Н. 2014 © Чистяков А.Н., 2014 © Издательство «СПбКО», 2014

Аннотация

Книга «Искусство ручного ткачества» создана с целью изучить ручное ткачество с различных точек зрения и сформировать целостную картину этого явления. Ручное ткачество появилось в эпоху неолита. Произведения ручного ткачества – важнейшая составная часть традиционно-бытовой культуры, тесно связанная с историей и образом жизни людей, их эстетическими и религиозными представлениями.

В настоящее время отмечается интерес к возрождению традиций ручного ткачества. Существуют многочисленные центры изучения традиционных ремесел, проводятся выставки и фестивали. Художники по текстилю занимаются поиском новых форм, и древнейшее ремесло порой проявляет себя с неожиданной стороны.

В книге рассмотрены исторические, семантические, художественные, технологические аспекты ручного ткачества. Она может использоваться как практическое пособие в самостоятельной работе художников по текстилю.

The book «The Art of Hand Weaving» was created to study the hand weaving from different points of view and to form a comprehensive picture of this phenomenon. Hand weaving appeared in the Neolithic era. Works of hand weaving are the most important part of traditional-household culture closely connected with the history and lifestyle of the people, their aesthetic and religious beliefs.

Currently, there is an interest in reviving the traditions of weaving. There are numerous centers study of traditional crafts, exhibitions and festivals are held. Textile artists are looking for new forms, and the most ancient craft sometimes manifests itself from an unexpected side.

The book examines the historical, semantic, artistic, technological aspects of hand weaving, ft can be used as a practical guide in the independent work of textile artists.

Введение

Я встретил старика,

И я его спросил:

«Что такое время?»

Он мне ответил:

«Время – основа жизни,

Но надо хорошо ее соткать».

Т.Б. Тэйлор.1   Heather L. Allen. Weaving Contemporary Rag Rugs: new designs, traditional techniques., Asheville, North Carolina: Lark Books, 1998. P. Перевод цитаты с англ. – Н.Н. Цветкова.

[Закрыть]

Ручное ткачество является одним из древнейших ремесел которое, несомненно, может быть названо искусством. Оно появилось еще в эпоху неолита и продолжает существовать до настоящего времени. Длительный период развития ручного ткачества породил многообразие форм этого вида деятельности -от традиционных плетеных поясков до арт объектов современного актуального искусства. Произведения ручного ткачества всегда были важнейшей частью традиционно-бытовой культуры, тесно связанной с историей и образом жизни людей, их эстетическими и религиозными представлениями.

Ручное ткачество можно рассматривать с разных сторон. Оно изучается археологами, этнографами, искусствоведами, технологами. Многие ученые обращались к этой теме в связи с исследованием быта народов мира, рассматривали особенности ткацких технологий и орудий труда, занимались изучением тканого орнамента, его значения и роли в системе культуры.

Начало исследования ручного ткачества в России приходится на конец XIX – начало XX вв., однако, упоминания об этом виде деятельности можно встретить и в более ранних источниках, например, в летописях. Конец XIX в. в России характеризовался повышенным вниманием к кустарному производству, к народному искусству. В связи с этим организовывались многочисленные экспедиции с целью исследования состояния различных промыслов, в том числе и ткацкого. В этот период начали появляться первые ткацкие «учебники», «руководства», альбомы с текстильными узорами.

В настоящее время отмечается интерес к возрождению традиций ручного ткачества. Существуют многочисленные центры изучения традиционных ремесел, проводятся выставки и фестивали. В то же время художники по текстилю занимаются поиском новых форм, и ручное ткачество порой проявляет себя с неожиданной стороны.

В данном исследовании сделана попытка комплексного изучения искусства ручного ткачества – его истории, технологии, семантического значения текстильных орнаментов. На основании изученного материала составлен терминологический словарь, где представлены данные, касающиеся техник, материалов, декоративных особенностей ткачества.

Всестороннее изучение ручного ткачества позволяет понять глубокую взаимосвязь всех сфер жизни человека XIX века, реализовавшуюся в произведениях текстильного искусства и оказавшую влияние на художественную практику XX – XXI в.в.

Глава 1История возникновения ткачества
1.1 Волокна и нити

История появления и развития искусства текстиля неразрывно связана с историей развития человечества. Защищаясь от непогоды, древний человек пытался укрыться шкурами животных, листьями деревьев, создавая, таким образом, некое подобие одежды.

Период верхнего палеолита – это время развития человека современного типа (Homo sapiens), человека «разумного».

Наиболее известными являются останки подобного человека, найденные в Кро-Маньоне, Франция, отсюда и произошло его название – кроманьонец. Археологами установлено, что для человека того времени было характерно раскрашивание своего тела, нанесение татуировок. Подобные примеры, несомненно, являются прообразами будущих орнаментированных тканей.

Неолит – последняя стадия каменного века. В различных регионах первобытные племена проходили стадию неолита в разное время, например, на Ближнем Востоке расцвет неолита датируется 6-5 тыс. до н. э., на территории Китая – 3 тыс. до н. э., на территории современной Европы – 6-3 тыс. до н. э. К периоду неолита относится развитие керамики, витья, плетения и ткачества.

Основу любой ткани составляют волокна и нити, которые называются исходными текстильными материалами (ИТМ). Волокно – это гибкое тело, длина которого во много раз превосходит его поперечные размеры. Параметры волокна измеряются в микронах2   Микрон (микрометр) – единица измерения длины, равная 10 6 м.

[Закрыть]. Нитью называется тело, также имеющее малые поперечные размеры, значительную длину и полученное из волокон. Нити создают путем скручивания между собой волокон (прядение). Крутка является мерой интенсивности скручивания нитей и определяется числом кручений. Число кручений – это количество витков нити, приходящихся на единицу ее длины, равную 1 м. Текстильные нити характеризуются интенсивностью скручивания и направлением крутки. Существует пряжа правой крутки (Z-крутка) и пряжа левой крутки (S-крутка).

Волокна и нити по своему происхождению подразделяются на две группы: натуральные и химические. Натуральными называются ИТМ, образующиеся в природе без участия человека. Химическими являются волокна и нити, которые созданы человеком с помощью физических и химических процессов.

К натуральным относятся волокна и нити растительного или животного происхождения. Растительные волокна получают из стеблей, листьев, цветков растений. Это, например, лен, хлопок, сизаль и др. Волокна животного происхождения – это шерсть и шелк. Нити получают непосредственно из волокон.

Древнейшее текстильное волокно – лен. Льняные волокна, получают из стеблей растения, которое также называется «лен». Льняная нить имеет красивый серебристый цвет и отличается прочностью. Слово «лен» имеет латинские корни (лат. línum) и происходит от слова «линия», что значит «нитка». Уже в 3 тыс. до нашей эры лен был основным материалом ткацкого производства3   Герасимов В.В. Страна по имени Текстиль. Ярославль: Верх.-Волж. Кн.изд., 1984. С.24.

[Закрыть].

Считается, что лен начали культивировать в Древнем Египте. На стенах нескольких гробниц XII династии в Бени-Хасане и в Эль-Берше, а также в гробницах XVIII династии в Фивах изображено возделывание льна, обработка льняного волокна и процесс ткачества. Римский историк Плиний Старший отмечает огромное значение выращивания льна в Египте. По его словам, «благодаря льну… Египет в состоянии ввозить товары из Аравии и Индии»; он утверждает также, что страна «извлекает изо льна огромные прибыли»4   Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. / Пер. с англ. Савченко Б.Н. М.: Издательство иностранной литературы, 1958. С. 130-131.

[Закрыть].

Мастерство египетских ткачей достигало высокого уровня. О внешнем виде и свойствах древнеегипетского льна позволяют судить образцы ткани, сохранившиеся до наших дней. Древние египтяне производили ткани различной плотности и толщины – от тонкого газа до грубого холста. В результате археологических раскопок в гробнице фараона Тутмоса IV было найдено несколько фрагментов цветной льняной ткани, в гробнице Тутанхамона -образцы льняной материи с тканым и вышитым узором. Также была найдена гофрированная льняная ткань времен XI династии и три образца гофрированных льняных тканей XVIII династии, хранящихся в настоящее время в Каирском музее5   Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. С. 131.

[Закрыть].

В Древней Ереции прядение и ткачество считались высшим из ремесленных искусств и неоднократно упоминались в мифах и литературных произведениях. Широко известен, например, миф о ткачихе Арахне, вызвавшей на состязание саму богиню Афину, и жестоко наказанной за свою дерзость, – Афина превратила несчастную девушку в паука.

В поэме Гомера говорится, что ожидавшая Одиссея Пенелопа днем ткала, а ночью распускала сотканное, чтобы избавиться от сватающихся к ней женихов:

 Что ж оказалось? В течение дня она ткань свою пряла,Ночью же, факелы возле поставив, опять распускала.Длился три года обман, и ей доверяли ахейцы6   Гомер Илиада. Перевод Вересаева В.В. Песнь 2.

[Закрыть]

.  

На территории современной России люди издавна занимались льноводством. Эта культура получила особенно широкое распространение в Псковской, Новгородской, Суздальской, Ивановской областях. Не случайно лен называли «северным шелком».

Хлопок получают из так называемых «коробочек» растения хлопка. Эти волокна отличаются мягкостью, прочностью, белым цветом. О ценности волокна говорят такие его названия как «белое золото» и «растительная шерсть». Родиной хлопка считается Индия. Именно здесь археологами были найдены древнейшие фрагменты хлопчатобумажной ткани. Из Индии хлопок попал в другие государства Древнего мира – Египет, Грецию, Рим. Интересно, что многие современные ткани сохранили свои «индийские» названия по имени тех мест, где они изготавливались – коленкор, мадаполам, Мадрас.

Хлопковые волокна были известны также в доколумбовой Америке, например, на территории современного Перу были найдены фрагменты хлопковых тканей, датируемые 1 тыс. до н.э.

Интересно происхождение слов «хлопок» и «хлопчатобумажный». В славянских языках существовало слово «хлоп», что означает «клок». Предположительно от этого слова и образовалось название «хлопок», т.е. клочковатый материал. Слово «бумага» происходит от иранского слова «памбак», так в этой стране назывался хлопок. Затем, попав в начале первого тысячелетия в Италию «памбак» превратился в «бомбаджо» (итал. – bambagia). Затем, в России, слово «бомбаджо» постепенно трансформировалось в «бумагу». Таким образом, в слове «хлопчатобумажный» слово «хлопок» повторяется дважды7   Герасимов В.В. Страна по имени Текстиль. С.26-27.

[Закрыть]. В начале первой половины XVIII в. красную хлопчатобумажную пряжу привозили в Россию из Крыма и Турции, поэтому ее называли «крымской пряжей»8   Кафенгауз Б.Б. Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIIIb. По материалам Внутренней таможни. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 125, 136.

[Закрыть].

Волокно животного происхождения – шерсть – вероятно, можно считать древнейшим. Археологами были найдены многочисленные курганные погребения, в которых обнаружены фрагменты древних шерстяных тканей. Наиболее известным является шерстяной ковер, созданный 2400-2500 лет назад и найденный в 1949 году археологической экспедицией под руководством советских ученых Руденко и Грязнова на раскопках Пазырыкских курганов – захоронений древних вождей кочевников в долине Пазырык на Алтае. Пазырыкский ковер хранится в настоящее время в Эрмитаже. Известно, что шерстяные ткани существовали практически во всех древних культурах.

Шерстяные волокна получают от различных животных: овец, коз, кроликов, лам, верблюдов, собак и т.д. В некоторых случаях для изготовления тканей могли использовать даже человеческие волосы. Введение в ткань человеческого волоса, по мнению многих исследователей, связывается с древними верованиями9   См. С. 35 наст, исследования – Цветкова Н.Н.

[Закрыть].

Интересным волокном животного происхождения является шелк. Название «шелк» происходит от латинского слова «сэрикус», означающее «китайская материя» (от слова «Seres» – Китай). Именно Китай считается родиной шелка. Во 2 тыс. до н.э. на территории Северного Китая возникло рабовладельческое государство. Этот период получил название Шан или Инь – по наименованию племен, населявших территорию Китая. Начиная с эпохи Шан, можно говорить и о развитии в этом регионе шелкоткачества, т.к. в этот период уже существовали иероглифы, обозначавшие такое понятие как «шелковая нить».

По преданию, разводить шелковичных червей, обрабатывать шелк и ткать из шелковых нитей китайских женщин научила Си Лин, жена первого императора Хуан Ди, царствовавшего, по легенде, более чем за две с половиной тысячи лет до нашей эры. Легенда гласит, что императрица пила чай, сидя под шелковичным деревом, и ей в чашку упал кокон тутового шелкопряда. В горячей воде нити кокона разделились, и императрица увидела, какие они тонкие и нежные. Си Лин считается покровительницей шелководства. Ткачество и вышивание считались в Китае женским занятием, этому ремеслу обучали всех девочек, даже дочерей императора. Шелковая ткань производилась и производится до сих пор из нитей, получаемых из коконов шелковичных червей. Длина нити одного кокона составляет от 350 до 1000 метров. Шелк получался из кокона путем так называемой «размотки», при опускании его в кипящую воду. Китайская традиция художественного ткачества имеет богатую историю.

В III в. до и. э. окончательно сформировалась крупнейшая торговая магистраль Древнего мира – Великий шелковый путь, просуществовавший до XVI века. Одним из первых, кто описал эту торговую магистраль, историки считают китайского дипломата Чжань Цаня, жившего в I веке до и. э. Шелк в этот период производился в огромных количествах, и образцы китайских шелковых тканей археологи находят далеко за пределами Китая – в захоронениях Ноин-Ула (Монголия), в Лоулани (Центральная Азия), в Пальмире (Сирия) и многих других местах. Эти находки демонстрируют существование в Китае различных текстильных техник: ковровая ткань – «кэсы», выполнявшаяся техникой, аналогичной европейскому шпалерному ткачеству, узорчатый шелк «дама», муар, пике, газ, различные вышивки. За исключением дама и газа, все ткани были полихромными и отличались ярким колоритом. Китайские ткани ценились на вес золота. В сочинениях греческого географа Дионисия Перигета, можно прочитать: «Серы создают драгоценные одежды из узорчатых тканей, чьи краски подобны полевым цветам, а тонкость соперничает с паутиной»10   Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне. М.: Искусство, 1982. С. 88-89.

[Закрыть].

Секрет китайского шелкоткачества строго охранялся, однако в IV в. греческие монахи, раздобыв яйца шелковичного червя, сумели привезти их в Европу. Позднее шелковичного червя начали разводить в Византии, Южной Италии и Франции. Особенно славилась шелковая промышленность, процветавшая в итальянских городах Болонья, Лукка, Генуя, Венеция в эпоху Возрождения11   Герасимов В.В. Страна по имени Текстиль. С. 28.

[Закрыть].

Переходя к рассмотрению химических волокон и нитей, следует отметить, что они подразделяются на две группы: искусственные и синтетические. Искусственными называются такие текстильные материалы, которые созданы человеком из природных полимеров, например, целлюлозы, белковых веществ и т.д.

Примером искусственного волокна является вискоза. Название «вискоза» происходит от латинского слова «вискозус», что означает – клейкий (лат. – viscum– клей). Появление вискозы связано с изобретением электрической лампочки и поиском подходящего материала для нити, излучающей свет. В начале 1890-х годов американские исследователи – Кросс, Бивэн и Билд в результате химических опытов получили клейкую жидкость желтого цвета, застывающую на воздухе. Новое вещество вскоре получило широкое распространение в текстильной промышленности. В качестве исходного материала здесь применялась целлюлоза, обработанная едким натром до получения однородной массы, которая затем продавливается через множество мельчайших отверстий – фильер. Вискозные нити прочны, а получаемые из них ткани имеют красивый внешний вид12   Герасимов В.В. Страна по имени Текстиль. С. 29-30.

[Закрыть].

Синтетическими называются текстильные материалы, которые получены из полимеров, синтезированных человеком. Примерами таких волокон служат лавсан, капрон, нейлон и др.

Нейлон или найлон (англ. – nylon) был создан в тридцатых годах двадцатого века американским химиком Уоллесом Карозерсом. Этот материал внешне похож на шелк, но значительно более прочен. Из нейлона изготавливают не только одежду, но и рыболовные сети, канаты и многое другое. Интересно, что общеизвестное слово «найлон» создано искусственно: был объявлен конкурс на красивое название нового волокна, и «найлон» выбрали из 350 предложенных вариантов. В русском языке «найлон» трансформировался в «нейлон»13   Там же. С.31-32.

[Закрыть]. Капрон является волокном того же типа, что и нейлон.

Лавсан – полиэфирное волокно – был впервые получен в конце пятидесятых годов в Лаборатории высокомолекулярных соединений Академии наук СССР. Из первых букв названия этого научного учреждения и было составлено слово «лавсан». В других странах аналогичное волокно может называться «дакрон», «тетерон», «терилен», «элана», «тергаль», «тесил»14   Там же. С.31.

[Закрыть].

Появление в XX веке большого количества синтетических тканей, несомненно, сыграло роль в развитии текстильной и модной индустрии. Исследования в области отделки текстильных материалов в 1990-е годы вызвали появление на подиумах различных тканей – с тефлоновым покрытием, с прорезиненной, покрытой перламутром и рефлектирующей поверхностью.

В настоящее время в производстве текстиля все большее внимание уделяется внутренней ценности ткани. Благодаря новым технологиям появились такие материалы как стрейч, микро фибра, нано-текстиль. Эти ткани гигиеничны, их не нужно гладить, они призваны поддерживать свободу и комфорт человека, их использующего. Стало возможным трансформировать в текстиль стекло, металл, резину, пластик, бумагу, т. е. возможности для создания ткани значительно выросли15   Брэдцок С.И. Новые ткани. // Зеллинг Ш. Мода. Век модельеров, 1990-1999. Кельн: Konemann, 2000. С. 618.

[Закрыть].

С помощью обработки раствором кислоты (карбонизация) или щелочи (мерсеризация) поверхность ткани можно сделать блестящей. Используя в одной ткани волокна, имеющие различные свойства, был создан эквивалент кружевной ткани. Обработав отдельные нити основы и утка химическими составами, создавали «мятый» эффект и ткань «деворе». Современные дизайнеры используют в текстиле рефлексирующие включения, такие как металлические нити и различные пленки. Например, американка Шейла Хикс и японец Джаничи Арай использовали негорючую пленку для создания монументального занавеса; компания Bridgestone Metalpha Corporation in Tochigi создала ткань с использованием волокон, содержащих нержавеющую сталь. Интересно, что волокна из нержавеющей стали могут быть очень тонкими и эластичными, придавая ткани шелковистый эффект16   Cara McCarty and Matilda McQuaid. Structure and Surface. Contemporary Japanese Textile. The Museum of Modem Art. New York: Harry N. Adams, Inc. 1998. P. 13.

[Закрыть].

С 1950-х гг. японский дизайнер Джаничи Арай начал использовать в текстиле металлизированную пленку. Процесс работы с материалом получил название «melt off» в том случае, когда пленка растворялась в волокнах создаваемой ткани. Если же пленка наплавлялась на ткань в виде «решетки», то процесс создания ткани получил название «burn-out»17   Cara McCarty and Matilda McQuaid. Structure and Surface. Contemporary Japanese Textile. P. 22.

[Закрыть].

Примерами тканей, выполненных в технике «melt off» могут служить ткани «Лунный свет» и «Глубокое море». В работе «Лунный свет» Джаничи Арай использовал традиционную технику «шибори» (узелковое крашение) и произвел металлизацию ткани в процессе крашения. Использование шерстяных и нейлоновых волокон позволило создать бархатистую структуру этой ткани. В работе «Глубокое море» применялись полиэстер и алюминиевые волокна, а затем была произведена тепловая обработка (+200), что позволило создать интересные складки на поверхности этой ткани 18   Там же. P. 23.

[Закрыть].

Среди последних разработок в области текстиля можно отметить тенцел и лайоцелл, созданные на базе целлюлозных волокон и обладающие лучшими гигиеническими свойствами, чем

натуральные волокна. Эти ткани применяются сегодня при производстве одежды. Много внимания в текстильной индустрии в настоящее время уделяется микроволокнам. Среди современных текстильных технологий следует отметить нано текстиль – так называемые «умные ткани», структура которых определяется изменением их молекулярного строения. Благодаря микротехнологиям в области производства современного текстиля открылись принципиально новые возможности. Материалы из микроволокон прекрасно защищают от жары и холода, от ветра и дождя, они «дышат», то есть выводят естественную влагу тела от кожи через одежду наружу, благодаря чему человек не потеет и не переохлаждается19   Брэдцок С.И. Новые ткани. С. 619.

[Закрыть]. К тканям такого типа можно отнести, например, тактел, гортекс и т.д.

Одним из проявлений микротехнологий в текстиле является развитие микрокапсуляции, т.е. введения в структуру ткани капсул с различными веществами – лекарственными препаратами, ароматическими веществами и т.д. Так, например, в настоящее время уже разработаны антибактериальные волокна амикор и амикор плюс, в состав которых входит активное вещество, препятствующее размножению бактерий и появлению запаха от одежды20   Там же.

[Закрыть].

Введение в структуру ткани микродатчиков позволяет дистанционно следить за состоянием человека. Первыми предметами одежды, созданными с использованием электронного текстиля, были так называемые «умные рубашки» («Smart Shirts»), разработанные американскими исследователями Отдела Электротехники и Вычислительной техники Университета Вирджинии и Технологического института штата Джорджия. Система электроволокон, которую внедрили в рубашки, была специально разработана, чтобы контролировать сердечный ритм, дыхание и температуру тела ее владельца и передавать данные к удаленной системе в режиме реального времени для анализа. По принципу распознавания импульсов, идущих из окружающей среды, работает, например, одежда для слепых, «предупреждающая» о приближении человека к различным объектам. Одежда рабочих химической промышленности способна «чувствовать» запах токсинов и обнаруживает их быстрее, чем они навредят человеку21   Bradley Quinn. Textile Futures. Fashion, Design and Technology. Oxford, New York: Berg, 2010. P. 12-13.

[Закрыть].

Интересным примером использования электрических импульсов в текстиле является «Бесконтактный жакет» («No-Contact Jacket»), который создали Адам Виттон и Иолита Ньюджент. Внутри жакета расположены проводящие электричество элементы, однако, они не касаются друг друга, поэтому в обычном состоянии не работают. При сжатии или надавливании на ткань элементы входят в контакт, и образуется электрический заряд. Подобный жакет был создан в качестве одежды для женщин, чтобы защитить их от нападения22   Bradley Quinn. Textile Futures. Fashion, Design and Technology. P. 14.

[Закрыть]. В настоящее время богатый выбор новейших волокон и нитей позволяет художникам и дизайнерам текстиля свободно экспериментировать в области создания тканей. Рассмотрев некоторые из текстильных материалов, перейдем к изучению истории и особенностей техники ткачества.

iknigi.net