Мир ароматов в лучших книгах о парфюмерии. Парфюмерия книги


Можете посоветовать книги по парфюмерии?

Что именно в парфюмерии вас интересует? Если история парфюмерии и коллекционирование, то вот совсем недавно во Франции вышла книга-справочник по флаконам Герлен. Называется «Flacons Guerlain», издательство Chêne. Создана на основе коллекции Сильви Герлена (Silvie Guerlain). Немножко «полистать» её можно вот тут, а приобрести на французском amazon.Если вас интересует натуральная парфюмерия, то есть же книга Мэнди Апфель, одной из основоположниц натуральной парфюмерии – «Essence and Alchemy». В России на натуральной парфюмерии специализируется Аня Зворыкина. У нее вышло уже второе издание книги «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов» (продается на ozon).О том, как парфюмерия создавалась раньше, можно узнать из нескольких источников.  G. W. Piesse «The Art of Perfumery»  («Искусство парфюмерии», 1857) – с описанием технологии и рецептами. Из той же оперы: Richard S. Cristiani «Perfumery and Kindred Arts: A Comprehensive Treatise on Perfumery» («Искусство парфюмерии и родственные занятия», 1877), а также Carl Deite «Practical Treatise on the Manufacture of Perfumery» («Практический трактат о создании духов», 1892).Из современных книг о парфюмерии и химии одорантов всегда можно прочитать Gunther Ohloff, Wilhelm Pickenhagen, Philip Kraft «Scent and Chemistry: the molecular world of odors». В этой книжке авторы рассматривают состав современных духов и рассказывают об аромахимии. В фейсбуке они ведут даже страничку на соответствующую тему.О парфюмерных базах и ингредиентах можно прочитать у Glen Brechbill в «Perfume Bases & Fragrance Ingredients». Как понятно из названия, он пишет, как пахнут те или иные аромахимикаты. 

Ну и главное, пожалуй: у Жана Карля (это парфюмер, создавший духи Miss Dior) есть руководство о принципах создания современной парфюмерии: Jean Carles «A Method of Creation & Perfumery».

Столько вам пока достаточно? :)

thequestion.ru

Семеро по главам: книги для увлеченных парфюмерией

Книга о парфюмерии, которую написал не ученый, не журналист и не креативный директор, а парфюмер, пособие начинающего алхимика и другие важные труды – в подборке парфюмерного критика Ксении Головановой. 

Perfume: The Alchemy of Scent, Jean-Claude Ellena

Что это: Редкая вещь – книга о парфюмерии, которую написал не ученый, не журналист и не креативный директор, а собственно парфюмер. Жан-Клод Эллена, бывший нос Hermés и автор множества популярных ароматов, объясняет, как устроено человеческое обоняние, откуда берется сырье – натуральное и синтетическое, чем отличаются духи разных эпох и т. д. По сути, Perfume – это справочник, содержащий ответы на большинство вопросов, которые обычно возникают в начале знакомства с ароматным миром; слог не самый захватывающий, но такую книгу нужно вовремя «съесть». 

Цитата: «Для производства килограмма душистого вещества необходимо переработать 5 тонн цветков магнолии, 4 тонны розовых лепестков, полтонны шалфея или 20 кило лаванды». 

«100 лучших ароматов», Лука Турин и Таня Санчес

Что это: Сборник рецензий Луки Турина, главного парфюмерного критика современности, и его жены Тани Санчес. Если прежде, в частности во время работы над книгой Perfumes: The A-Z Guide, в поле зрения (точнее обоняния) авторов попало великое множество ароматов  хороших и скверных, то в «Сотне» собрано самое удачное – парфюмерная классика. К сожалению, русский перевод неидеален и скрадывает красоту авторского языка — лучше читать на английском.  

Цитата: «Познакомиться с Aromatics Elixir, особенно после череды «современных ароматов – все равно что смотреть на Лорен Бэколл в «Глубоком сне» после двенадцати серий «Веселой компании». 

Essence and Alchemy: A Book of Perfume, Mandy Aftel

Что это: Одна из первых, 2001 года выпуска, книг о натуральной парфюмерии – той, которая признает исключительно натуральные душистые вещества. Аманда Афтель – парфюмер и современный популяризатор этого, в сущности, довольно пожилого искусства – с успокоительной интонацией летописца рассказывает о роли ароматов в мировой культуре: читателю покажут окуренное благовониями жилище берберов, опишут – возможно, чуть более подробно, чем тому хотелось бы, – особенности сексуальной гигиены во времена Шекспира и объяснят, зачем в Папуа Новой Гвинее спят на подушках, набитых ароматными травами. 

Цитата: «Зайдя в термы, древнеримский купальщик раздевался и отдавал одежду слугам. Он шел в унктуариум, который, будучи уставленным урнами и кувшинами, походил на аптекарскую лавку. Там посетитель выбирал ароматное масло: родиум, сделанный из роз, нарциссум – из нарциссов, мелинум – из айвы, метопиум – из горького миндаля или кроцинум – из шафрана». 

«От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов», Анна Зворыкина

Что это: Пособие для начинающего алхимика, составленное натуральным парфюмером Анной Зворыкиной – «русской Мэнди Афтель», как любят ее называть отечественные журналисты. Внутри, помимо классификации ароматических экстрактов и методов их получения, очень много практики: ольфакторные карты, составы душистых смесей, инструкции по созданию сложных ароматов и авторские рецепты – от салатных заправок до варенья с сычуаньским перцем. 

Цитата: «Каждое эфирное масло розы дышит по-своему, и утверждение, что роза – «сердечное масло», чистая условность. Многие розы дают потрясающие нижние ноты, а бурбонская и майская отчетливо звучат в верхнем регистре». 

«Парфюм. История ароматов XX века», Лиззи Остром

 

Что это: Плохой перевод хорошей книжки – история XX века в десяти главах; каждой соответствует десятка же самых знаковых ароматов декады. Принцип отбора, который использует Лиззи Остром – парфюмерный эксперт, известная коллегам и читателям ароматных блогов как Odette Toilette, – не до конца понятен, но сплетни, дрязги, толки и невероятные факты, сопутствующие производству духов, очень затягивают. 

Цитата: «Благодаря своему безупречному французскому я всегда полагала, что Mouchoir de Monsieur переводится как «Мистер Усы». И это было бы прекрасным названием для одеколона, а предприимчивые читатели уже были бы готовы запустить новый бренд. Но на самом деле название переводится как «Носовой платок джентльмена». 

The Perfect Scent: A Year Inside The Perfume Industry, Chandler Burr

Что это: Производственная драма с элементами комедии – о том, как делают духи. Автор, бывший парфюмерный критик The New York Times Чендлер Берр, несколько месяцев наблюдал за сборкой двух очень разных, но в итоге ставших бестселлерами ароматов – Un Jardin Sur Le Nil, Hermès и Lovely, Sarah Jessica Parker: сидел на планерках с управленцами парфюмерных концернов, нюхал черновые вариантов «Cадов» в прованской лаборатории Жан-Клода Эллена, ездил с Сарой-Джессикой Паркер на съемки и так далее. Получилась отличная –отрезвляющая – книжка для тех, кто по-прежнему представляет себе парфюмерную индустрию как фабрику по производству радуг и волшебной пыли. 

Цитата: «Эллена вдохнул воздух Сахары, сухой, древний воздух Асуана, запах Исхода и пыли с частицами плесени и выхлопных газов – но в этих запахах он не нашел ни глубины, ни гущи, ни оттенков». 

Floating Gold: A Natural (and Unnatural) History of Ambergris, Christopher Kemp

Что это: Програмный труд, посвященный самому загадочному парфюмерному компоненту – серой амбре. Кристофер Кемп подробно описывает жизненный цикл жизни удивительного вещества: почему оно образуется в пищеварительном тракте кашалота, каким образом оказывается в море (спойлер: для кита это не всегда заканчивается благополучно) и как попадает на стол к добытчику – так называемому амбровому брокеру, а следом и в ваши духи. 

Цитата: «Угодив в воду, свежая серая амбра, чуть менее плотная, чем морская вода, медленно поднимается к поверхности сквозь ледяные подводные течения». 

beautyhack.ru

Мир ароматов в лучших книгах о парфюмерии

Существует большое количество книг о парфюмерии, но, к сожалению, множество наиболее интересных и познавательных из них выходит на французском или английском языках. И лишь некоторые экземпляры можно прочитать и на русском.

Библией «парфюмерного маньяка» считают издание Perfumes: The A-Z Guide, выпущенное в 2008 г. Ее авторами являются Лука Турин и его коллега Таня Санчез. Официально книга еще не переведена на русский язык и не издана у нас, но при желании можно поискать в интернете любительские переводы.

В книге описывается около 2 тысяч ароматов, причем, сама оценка происходит не по парфюмерной пирамидке, а описываются самые выдающиеся черты аромата и то, как он пахнет на самом деле.

К изданию не стоит относиться уж очень серьезно и критично, ведь мнение поклонников многих ароматов могут кардинально отличаться от мнения ученого. По крайней мере, к нему стоит прислушаться, поскольку Лука Турин посвятил все свое время изучению запахов, поэтому будет довольно интересно и познавательно ознакомиться с данной книгой.

В 2011 году вышел еще один парфюмерный труд от Луки Турина -  A Little Book of Perfumes: The world’s 100 great perfumes. В нем  описывается 100 лучших ароматов парфюмерного мира. Кстати, стоимость книги в интернет-магазине всего 10-14 долларов.

 

А вот вышедший в 2003 году двухтомник "Ароматы и запахи в культуре" расхватали настолько быстро, что найти это издание было весьма сложно. Конечно, при желании, можно было купить его с рук - в разы дороже. Два года назад книгу переиздали, и теперь она вновь стала доступной. Так что каждый желающий может узнать, как готовят парфюмера или что такое «география запахов»...  Авторами статей выступили как зарубежные авторы, так и российские.

"Русская парфюмерия. Иллюстрированная история", вышедшая в 2005 году, на сегодняшний день является большой редкостью, достать которую почти  невозможно. В книге описывается предреволюционные годы российской парфюмерии, а на ее страницах можно рассмотреть иллюстрации старинных парфюмерных реклам и винтажных флаконов. Там же в мельчайших подробностях описывается история создания и развития парфюмерных фабрик.

В 2006 году вышла книга «Ароматы Мира», состоящая из 184 страниц и помогающая открыть много интересного о парфюмерных ингредиентах, о популярных брендах и о том, как создаются ароматы.

Если вы владеете английским, то вам очень и очень повезло, ведь перед вами открывается настоящий кладезь информации написанной как известными парфюмерными специалистами, так и самими брендами. Так, гидом по истории и современным парфюмерным реалиям является крайне интересная книга Perfume Legends, написанная автором Michael Edwards. Кстати, это не единственное его творение - он же создал книгу - настоящий путеводитель по ароматам - Fragrances of the World.

А вот если вы не знаете французский, то можно просто пролистать творения знаменитейших парфюмерных домов. Так, бренд Guerlain выпустил небольшую книгу на 79 страницах под названием Guerlain: Les flacons à parfum depuis 1828. Любительницам таинственного  Caron  будет интересно ознакомиться с их книгой The Magic of Perfume: The Perfumes of Caron.

И даже при незнании языка будет довольно познавательно просмотреть изумительные фото и картинки, представленные в книгах.

                 

kremchik.ua

Parfumista.ru ❋ Ольфакторный блог | Ароматы, запахи, парфюмерия, книги

Сегодня стартовала крупнейшая бьюти-выставка InterCHARM 2014. В этом году выставка просто огромная — целых четыре зала на двух этажах, а это 20.000 квадратных метров выставочных площадей, участники из 33 стран, более 3 тысяч парфюмерно-косметических брендов, тысячи гостей, мастер-классы, семинары, безграничные возможности для поиска деловых партнеров…За один день посмотреть все нереально, поэтому я сосредоточилась на главном — ароматах. В прошлом году я писала подробный обзор интересных стендов и корнеров для парфманьяка. Давайте пробежимся по выставке и сегодня, в 21-раз!

Итак, начну с главного. Второй год подряд на ИнтерШАРМЕ представлен корнер с селективной парфюмерией и косметикой La Niche (зал № 13). Опять то же эстетически приятное оформление бутика, грамотные и предельно вежливые консультанты и целая ольфакторная радуга! В плане состава участников «селективная» зона La Niche «обогатилась» тремя новыми: Jardin de France, «Эксалити» и «Фрагранс».

Что же касается парфюмерных брендов, то у Вас есть еще целых три дня, чтобы познакомиться с целой плеядой прекрасных творений от Aedes de Venustas, Arabian Oud, Chabaud (те, кто любит гурманские, ванильно-карамельные, ароматы, обратите внимание на Lait de Biscuit), Ramon Molvizar, Teo Cabanel, Mona di Orio, Terry de Gunzburg (ммм, Rose Infernale, очень круто!) MDCI и многих других. По моим весьма поверхностным подсчетам в 13-ом зале можно познакомиться более чем с четырьмя десятками парфюмерных брендов. Кстати, на выставке ИнтерШАРМ 2014 объявили о возвращении в Россию одной из моих любимых парфюмерных марок Etat Libre d’Orange, представляемая «Арома-текой». О самих ароматах я уже рассказывала прежде и еще неоднократно расскажу — с чувством, с толком, с расстановкой — обещаю!Читать далее

parfumista.ru

С. А. Войткевич "О книге Р. А. Фридмана "Парфюмерия"".

Выпущенная Пищепромиздатом в 1955 г. книга Р. А. Фридмана «Парфюмерия» излагает основы парфюмерии и технологии приготовления духов и одеколонов. В ней обобщен большой практический опыт по составлению парфюмерных композиций, описано сырье, применяемое в парфюмерии, приведены многочисленные рецептуры парфюмерных изделий, косметических и мыльных отдушек и пищевых эссенций. Указаны также основные характеристики душистых веществ, эфирных и экстрактовых масел и методы их испытания. Книга является весьма ценным пособием, где достаточно полно освещены вопросы парфюмерии и имеется справочный материал по парфюмерному производству.

Нам представляется, что наибольшую ценность имеет практическая часть книги, тогда как многие из теоретических положений автора недостаточно обоснованы. Именно поэтому стоит разобрать критически некоторые из положений автора.

Основная схема теории Р А. Фридмана, развиваемой на протяжении первой половины книги, сводится к следующему:

1. По творческому облику и направленности парфюмерия — это искусство, основанное на научных данных (стр. 9).

2. Изучение законов гармонии в парфюмерии... возможно при условии объединения парфюмерии с другими видами искусства подразумеваются: живопись, музыка — С. В.), где законы гармонии достаточно изучены (стр. 12).

3. Парфюмерные композиции являются художественными произведениями, способными выразить некоторую художественную идею или настроение (см. стр. 15, 82).

4. Восприятие отдельных (например, синтетических) душистых веществ отличается от восприятия комплексов, как в музыке отдельные звуки отличаются от музыкального произведения. Восприятие отдельного запаха относится к элементарным физиологическим актам, а восприятие комплексов связано с психикой (стр. 63).

Рассмотрим по порядку эти положения.

Парфюмерия не может являться искусством в полном смысле этого слова, так как она не может отображать сюжета, действия, человеческих переживаний и никогда не станет одной из форм общественного сознания, какими являются, например, литература, живопись, музыка. Было время, когда и перегонку считали искусством.

В настоящее же время известны точные законы перегонки, и инженеры-специалисты рассчитывают и применяют на практике ректификационные колонны, эффективность действия которых оставляет далеко позади искусство перегонки средневековых алхимиков

Искусство парфюмера следует понимать, как умение составлять парфюмерные композиции с приятным, стойким запахом. По-видимому, по мере накопления научных и практических данных парфюмерия будет все меньше связана с «секретами» парфюмеров. И задачи исследователей, работающих в области парфюмерии, должны быть направлены не к «объединению парфюмерии с другими видами искусства», а к обобщению данных по правильному сочетанию душистых веществ или их смесей для получения того или иного запаха, к нахождению законов испарения душистых веществ и парфюмерных композиций, к созданию постоянно испаряющихся парфюмерных композиций и т. д. По всей вероятности, человеческий нос останется важнейшим инструментом в парфюмерии. Однако даже при помощи такого необъективного инструмента могут быть получены достаточно точные и объективные данные, какими, например, являются опубликованные недавно Паучером [1] таблицы распределения душистых веществ и эфирных масел по стойкости запаха.

Третье положение автора, очевидно, является сильным преувеличением. Можно согласиться, что запах парфюмерного изделия может вызвать какие-то воспоминания, впечатления, но незачем приводить примеры впечатлений, собранных, как указывает автор, «среди многочисленных лиц», которые дают, например, такие отзывы: «Красная Москва» ассоциируется с изящной теплотой, игривой и кокетливой томностью, мелодичной пластичной певучестью. «Пиковая дама» создает настроение таинственности, печали и грусти.

Из заграничных духов были проверены: «Черный нарцисс», «Бандит», «Тоска»; эти духи создают впечатление грусти, опустошенности.

Продолжительное разнюхивание этих духов создает какое-то «панихидное», «ладанное» настроение (стр. 69, 70).

Читать такие строки в серьезной книге более «грустно», чем нюхать любые духи.

Четвертое положение неправильно по существу. Точно так же, как запах ванилина (индивидуальное душистое вещество) может «влиять на психику» и вызвать воспоминания, например, о шоколаде, так и, наоборот, запах смеси душистых веществ (по Р. А. Фридману — «комплекс») может никак «не влиять на психику».

Вообще следует заметить, что автор не стремится доказать свою схему фактическим материалом, а чаще прибегает к аналогиям, цитатам, ссылкам на многие «авторитеты», в число которых попал и журналист Владимир Орлов, написавший как-то статью о роли колористов в подборе и применении красителей (см. стр. 11).

Рассмотрим для примера одно из высказываний автора.

«При исследовании теоретических основ составления парфюмерных композиций приходится в значительной степени пользоваться методом аналогии (в части построения и восприятия) с другими видами искусства музыкой, живописью и т. д.).

Однако предлагаемый далее материал может быть понят тогда, когда читатель усвоит, что в нем нет попытки отождествлять запахи, музыку, живопись, идентифицировать их или упрощенно подходить к объяснению содержания тех и других, а в конечном счете, лишь проводится аналогия по методам воспроизведения (изображения) и анализа, что может сильно облегчить парфюмерную технику. Первая трактовка темы была бы чисто механической, а поэтому наиболее правильным является примененный нами метод подхода к музыке и живописи не как к механической совокупности отдельных звуков и цветов, а как к художественному произведению»... (стр. 13).

Прежде всего, автор никак не доказал, что метод аналогии «в части построения и восприятия» действительно правилен и может быть применим. Во-вторых, ни здесь, ни далее не указано конкретно, чем именно такой метод облегчает парфюмерную технику, так как введенные автором в главе V понятия «аккорды, лейтмотивы, тембр, гармоническое заполнение», по моему мнению, нисколько не помогают в деле составления парфюмерных композиций. И, наконец, последняя фраза цитаты не имеет никакого отношения к парфюмерии, тем более, что в настоящее время никто и не пытается называть музыку или живопись «механической совокупностью» звуков или цветов. Точно также неуместны в книге по парфюмерии рассуждения о форме и содержании в музыке (стр. 14), о физиологическом воздействии на человека различных оттенков цвета (стр. 42), звуков и музыки (стр. 43), о способности растений излучать инфракрасные лучи. (стр. 54).

Спорным является взгляд автора (стр. 40): «Если бы запах духов был от момента отдушивания до полного улетучивания его, то есть от начала до конца всегда одинаковым, то такие духи быстро адаптировали бы обоняние или надоели бы потребителю своим однообразием. Отсюда — потребность в кинематографической смене запаха, прогрессирующем, поступательном движении его к характерной для данного наименования кульминации».

Каждый знает, что хорошие духи, длительное время сохраняющие свой основной характерный запах, отнюдь не надоедают потребителю. Тот факт. что многие духи имеют довольно резкий начальный запах, говорит не о «движении к кульминации», а о том, что работа парфюмеров пока еще несовершенна.

Критикуя классификацию душистых веществ, предложенную В. Н. Беловым и др. [2], Р. А. Фридман сам ее искажает, говоря, что В. Н. Белов и др. будто бы понимают под термином «душистые вещества» только синтетические продукты (стр. 22). На самом деле указанная классификация подразумевает под этим термином индивидуальные продукты независимо от того, получены ли они синтезом или выделены из природного сырья.

В главе IV. Р. А. Фридман смешивает понятия «запах» и «вещество», вводит совершенно ненужный термин «элементы запаха» и даже обращается к языкознанию. Вот примеры формулировок автора: «Запахи душистых частей любого растения могут быть извлечены из последних и освобождены от сопровождающих их недушистых веществ. Этим наука получила возможность вникнуть в сущность данных запахов и путем химических исследований установить их состав» (стр. 72).

«...кориандровое масло состоит из запахов ландыша (линалоол), лимона (дециловый альдегид), сирени .... (стр. 74).

«Все химически индивидуальные составные части эфирного масла (простые запахи) являются элементами запаха данного масла».... (стр. 75).

«От различия в сочетаниях этих элементов... зависит все многообразие запахов растений, которые встречаются в природе. Таким же образом из 33 букв слагается все многообразие слов и предложений, имеющих различный смысл...» (стр. 75). Отбросив «извлечение запахов» как явное недоразумение, все остальные формулировки можно было бы заменить одним предложением: запах эфирного масла определяется запахом входящих в него компонентов и его количественным составом.

В разделе «Фиксаторы» (стр. 117—134) автор упорно отстаивает взгляд о решающем влиянии вязкости в явлениях фиксации, не обращая внимания на критику [3] по этому вопросу. Экспериментальный материал, приведенный в книге, не достаточно убедителен. С физической точки зрения невероятны прямолинейные зависимости, приведенные для двойных смесей на рис. 12, так как скорость испарения бензилацетата из смеси должна постепенно уменьшаться. Нельзя говорить о коллоидной системе бензилацетат-метилабиетат (стр. 128—129), так как эти вещества смешиваются во всех отношениях, образуя истинный раствор.

В главе VI вместо того, чтобы приводить совершенно неубедительный расчет сроков выстаивания духов и одеколонов, основанный на «пропорциональности» скорости химических реакций концентрации душистых веществ (стр. 147), следовало бы указать, что ввиду сложности вопроса, срок выстаивания следует устанавливать опытным путем для каждого наименования парфюмерных жидкостей. Неправильно примечание автора на стр. 140 о том, что при длительном хранении не наблюдается ухудшения запаха парфюмерных изделий. Известны случаи порчи духов отдельных наименований при длительном (10—12 месяцев) хранении.

При обсуждении вопроса об оптимальных концентрациях парфюмерных жидкостей автор приходит к выводу, что духи должны содержать 5—10% (табл. 19, стр. 154), а одеколоны 2% (стр. 244) парфюмерной композиции. Поскольку в последнее время и у нас, и за границей все чаще готовят духи с концентрацией 15—20%, и поскольку в промышленности в большинстве случаев приняты рецептуры с концентрацией одеколонов 3—5%, автору следовало бы более четко доказать преимущество своих рекомендаций.

Указанный в книге (стр. 241) срок сохранения запаха цветочного одеколона 1,5—2 часа не соответствует наблюдаемому на практике. Обычно запах одеколонов сохраняется гораздо дольше.

В весьма многословном описании поведения душистых веществ в мыле (стр. 266—278) автор пытается осветить вообще все возможные взаимодействия между душистыми веществами, повторяя материал главы VI и допуская ряд химических неточностей. Тут и «озонирование» (?) воздуха пиненом, и конденсация кетонов, и влияние расположения двойных связей на запах терпеновых спиртов (стр. 277).

Нужно добавить, что в книге имеется большое количество ошибок в химических формулах и неправильных выражений. На рис. 1—3 (стр. 29—31) приведены неверные структурные формулы кумарина, анисового альдегида, изоамилсалицилата, изоэвгенола, бензил-изоэвгенола, дифенилоксида, бензальацетона, гидрокоричного альдегида, мускуса амбрового, индола, эфиров бензилового спирта, этилового эфира бета-нафтола, ментола. Неверны формулы ирона (стр. 450), ментола (стр. 454), метилионона (стр. 457). На стр. 81 ошибочно указано, что корневища ириса содержат ионон и его изомеры.

Имеются такие выражения (подчеркнуто мной — С.В.): «...сколько-нибудь потенциальные попытки «анатомирования композиций»... (стр. 11;.

«Натуральные душистые вещества представляют собой сложные сочетания почти из всех классов органических соединений». (стр. 24).

«Амбру считают веществом, находящимся в кишечнике кашалота...». (стр. 45).

«Запахи способны влиять на наши поступки» (стр. 55).

«По Рюммелю поверхностное натяжение эфирных масел существует вместе с наличием вязкости. (стр. 120).

Приведенные примеры не исчерпывают недостатков стиля изложения.

В заключение можно с сожалением отметить, что автор второго издания книги «Парфюмерия» Р. А. Фридман ни по существу изложения вопросов теории парфюмерии, ни по форме изложения не использовал всех возможностей для ее улучшения в сравнении с первым изданием. В свое время о большинстве из приведенных здесь критических замечаний мною было сообщено автору в рецензии на рукопись книги. Не помогли автору ни редактор книги Н. Я. Лошаков, ни издательство._____________________________________________

Использованная литература:

1. W. A. Poucher, Soap, Perf., Cosm., 28, 763. 19552. В. Н. Белов, Т. А. Дильман, Н. Г. Крохин, Л. Н. Петрова, Н. И. Скворцова. Химия и технология душистых веществ, Гизлегпищепром, стр. 13, 1953.3. С. А. Войткевич. «Маслобойно-жировая промышленность, № 2, 22, 1955.

Канд. техн. С. А. ВойткевичМасло-жировая промышленность, 1956. №6,34-36

Источник: http://www.real-aroma.ru/Voitkevitch/o_knige_fridmana.htm

ps: сам учебник Фридмана о парфюмерии и косметологии тех лет я нашла у букинистов и скоро получу в коллекцию *)

vibandaka.livejournal.com

книги о парфюмерии | Parfumista

На днях мне попалась совершенно необыкновенная «парфюмерно-книжная» находка на одном из антикварных аукционов. Это парижское издание книги 1905 года Histoire des Parfums et hygiene de la toilette.Автор книги — английский химик и парфюмер Джордж Уильям Септимус Пьесс (Septimus Piesse). Именно он сравнил парфюмерию с музыкой в своем фундаментальном труде «Искусство парфюмерии» (1857 г.), соотнеся структуру музыки и структуру ароматов, ноты музыкальные и ноты парфюмерные. Кроме того, талантливый англичанин создал так называемый «одофон«, в котором тонкие запахи соответствовали высоким нотам, а тяжелые — низким. Он считал, что одной фальшивой ноты в парфюме, как и в музыкальном произведении, достаточно, чтобы разрушить гармонию. Септимус любил повторять: «Как художник смешивает свои краски, так и парфюмер должен смешивать свои ароматы».Значение вклада парфюмера Пьесса переоценить сложно: парфюмерию начали считать искусством, а «одофоническая» классификация ароматов применяется до сих пор.С виду это обычное антикварное издание на французском языке, посвященное парфюмерии и некоторым косметическим снадобьям — пудрам, румянам, зубной пасте, уксусу и т. д. Но это только с виду книга оказалась обычной — на титульном листе я заметила оттиск штампа, оставшийся от предыдущего владельца. Меня сразу привлекло старое написание буквы «Ф» и наличие символа «Ъ» в словах. Это говорит о том, что, печать была изготовлена еще до реформы графики и орфографии в русском языке, то есть до 1917 года.

Читать далее

parfumista.ru

Новые книги о парфюмерии

Известная британская журналистка Теса Уильямс (Tessa Williams), статьи которой часто появляются в таких модный журналах, как  Marie Claire, Vogue и Elle, выпустила в этом году книгу об ароматах под названием “Cult Perfumes”. В книге собрана информация о лучших, по мнению автора, культовых парфюмерных брендах прошлого и настоящего. Книга содержит много интересной, иногда малоизвестной информации, в ней присутствует много старинных рекламных плакатов и много красивых фото флаконов. По мнению автора, книга ориентирована на британских читателей, которые привыкли читать вдумчиво и разбираться в деталях. В целом, книга вполне подойдет для чтения в качестве ознакомительной информации о любимых брендах.

 

Новая книга “Scent & Subversion: Decoding a Century of Provocative Perfume” автора Барбары Герман (Barbara Herman) является экскурсией в мир истории парфюмерии. В книге автор описывает множество разновидностей ароматов и проводит сравнительные параллели прошлого и возможного будущего парфюмерной отрасли. Основная часть книги посвящена известным брендам, таким как Guerlain, Etat Libre d’Orange и другим, чьи творения и идеи выходят за жесткие рамки ограничений. Также в книге приводятся описания некоторых ароматов, что может пробудить желание приобрести несколько тестовых образцов из перечисленных парфюмов. В общем, в книге автор строит свою собственную точку зрения, частично отталкиваясь от известного стандартного формата.

Специалист в области виноградарства и мастер-инженер виноделия Ричард Пфистер (Richard Pfister) выпустил в этом году компактную книгу, посвященную созданию вина и гурманским ароматам, за основу которых берутся алкогольные ноты. Книга называется “Les Parfums du Vin: sentir et comprendre le vin” и призвана сформировать хороший вкус у читателя, как к хорошим винам, так и к качественной парфюмерии. В книге описывается 150 основные нот, которые используются при создании парфюмерии и одновременно находятся в винном букете вкуса. Эти компоненты довольно разнообразны: шафран, герань, туя, гвоздика и другие, в книге рассказывается о множествах нюансов, которые важны и для виноделия и для создания ароматов. В целом, собранная информация в книге является весьма специфической и будет полезна как парфюмерам с опытом работы, так и начинающим. Книга также будет полезна и просто для ознакомительного чтения особенно тем, кто любит гурманские духи.

 

Популярный русский парфюмер Анна Зворыкина, которая занимается созданием натуральных ароматов, планирует выпустить в конце 2013 года свою книгу о натуральной парфюмерии. Книга будет яркой, красочной, полезной и очень содержательной. В ней можно будет найти особенности различных ингредиентов и советы по составлению собственных духов, информацию для начинающих и для тех, кто интересуется парфюмерией достаточно давно. В книге будут описаны простые и сложные стороны натуральной парфюмерии, а также несколько классических и современных рецептов создания ароматов.

aromo.ru